Het is de tweede week van oktober en dat betekent in modeland vooral: fashion month is voorbij. De afgelopen weken presenteerden modehuizen en hun creative directors de nieuwe collecties voor het lente/zomer 2026-seizoen in de big four: New York, Londen, Milaan en Parijs. Het was een extra bijzonder seizoen met maar liefst veertien debuten – zo’n grote verschuiving in de mode zien we niet vaak. Welke dat allemaal waren? We hebben alle debuten van dit lente/zomer 2026-seizoen voor je op een rij gezet.
Alle debuten voor lente/zomer 2026
De afgelopen jaren was er een heuse stoelendans gaande in de modewereld. Alleen al in 2025 verschenen bijna elke maand wel berichten over nieuwe aanstellingen van creative directors. Daarover lees je meer in onderstaand artikel, waarin we alle belangrijke aanstellingen van de laatste tijd hebben bijgehouden.
Tijdens het afgelopen lente/zomer 2026-seizoen waren we getuige van maar liefst veertien debuten van ontwerpers, van bekende gezichten – denk bijvoorbeeld aan Pierpaolo Piccioli en Demna – tot vrij onbekende namen die voor het eerst in de schijnwerpers traden. Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de nieuwe creative directors en hun debuten tijdens het afgelopen lente/zomer 2026-seizoen.
Rachel Scott voor Proenza Schouler
De Jamaicaans-Amerikaanse ontwerper Rachel Scott, oprichter van het label Diotima, is sinds september 2025 de nieuwe creative director van Proenza Schouler. Ze nam het stokje over van Jack McCollough en Lazaro Hernandez, die na meer dan twintig jaar hun eigen merk verlieten om Loewe te leiden.
De debuutcollectie: Hoewel haar eerste officiële collectie wordt verwacht voor herfst/winter 2026-seizoen, heeft Scott al meegewerkt aan de lente/zomer 2026-collectie, die tijdens New York Fashion Week werd gelanceerd. “Dit is echt een samenwerking met het team: de taal van het merk, het silhouet en de kleuren leren kennen, maar dan ook een beetje mijn eigen visie toevoegen”, vertelde ze tegen Vogue Runway. “Er is veel meer textuur dan je normaal zou zien. Bij sommige stoffen dacht ik aan het idee van de herinnering aan die stoffen.”
Nicholas Aburn heeft het stokje overgenomen van Piotrek Panszczyk, die Area iets meer dan tien jaar geleden samen met Beckett Fogg oprichtte. De 37-jarige nieuwkomer is misschien nog geen bekende naam, maar hij heeft meer dan tien jaar ervaring bij Tom Ford, Alexander Wang en recentelijk nog bij de couturestudio van Balenciaga.
De debuutcollectie: Op vrijdag 12 september maakte Aburn zijn debuut bij Area tijdens New York Fashion Week. We zagen een mix van ultra-casual looks en extravagante ontwerpen perfect voor een avondje clubben – volgens Aburn de essentie van het New Yorkse nachtleven. “Ik denk dat de collectie gewoon wat van de stoerheid van New Yorkse meisjes nodig had, maar New York staat ook voor de chique dame van uptown”, aldus Aburn in gesprek met Vogue Runway. “Als je foto’s van de nachtclub ziet, is een van de dingen die ik het leukst vind de mix van deze echt avant-gardistische Leigh Bowery-types, met een aantal echt banale of ondergeklede mensen en dan nog een andere vrouw die daar zit met enorme juwelen. Dat vat de vreemde spanning van het leven in New York goed samen.”
Als er één modemoment is waar misschien wel het meest naar uitgekeken werd, dan was het Demna’s debuut bij Gucci wel. De ontwerper, die bijna tien jaar bij Balenciaga zat en daar veel impact maakte, nam het over van Gucci’s voormalige creative director Sabato De Sarno.
De debuutcollectie: Op dinsdag 23 september stond Milaan in het teken van Demna’s grote Gucci-debuut, dat uiteindelijk een filmpremière was in plaats van een modeshow. Hij maakte in samenwerking met Halina Reijn en Spike Jonze de korte film The Tiger, waarin een sterrencast (Demi Moore, Edward Norton, Keke Palmer, Elliot Page, Ed Harris, Alia Shawkat, Julianne Nicholson en modellen Alex Consani en Kendall Jenner) de gloednieuwe ontwerpen van de designer droeg. Een opvallend debuut passend bij een ontwerper die altijd voor buzz weet te zorgen.
Simone Bellotti was voormalig creative director bij Bally en heeft nu de overstap gemaakt naar Jil Sander. Daar zou hij naar verwachting het merk terugbrengen naar de jaren negentig-roots met strakke lijnen, ingetogen luxe en aandacht voor materiaal.
De debuutcollectie: En dat deed hij zeker. Tijdens Milan Fashion Week presenteerde de ontwerper zijn visie voor Jil Sander, waarbij hij de focus legde op de kantoorlook. We zien keurige, bijna conservatieve elementen: de kokerrok, het diadeem, het nette jasje. Maar wie goed kijkt, ziet ook cropped truien, kokerrokken met cut-outs op de benen of gemaakt van een metallic stof. We zien zelfs no-pants looks, doorschijnende jurken en tops met cut-outs zodat bh’s zichtbaar worden. “Het is kleding die je op het eerste gezicht zou goedkeuren voor kantoor, maar die bij nader inzien veel te brutaal is”, aldus Vogue’s Lois over de collectie.
De debuutcollectie: Het is niet niks om de creatieve leiding te krijgen bij een modehuis dat enkel in de familie heeft gezeten. Vitales Versace was dan ook een duidelijke breuk met het verleden. Het is sexy, maar op een heel andere, ongedwongen manier en very much geïnspireerd door de ontwerpen van Gianni uit de late jaren tachtig. Denk aan jersey jurken, tops met laag uitgesneden zijkanten, losse riemen en soms ook ritsen, en een chainmail-bh en bijpassende rok in combinatie met een keurig vestje om de heupen geknoopt. De collectie werd niet overal met open armen werd ontvangen, maar verandering kost tijd.
De debuutcollectie: Louise Trotters eerste Bottega Veneta-collectie kreeg veel lof. Op social media klonken er geluiden dat dit het resultaat is wanneer een vrouw aan het creatieve roer van een groot modehuis staat. De ontwerper speelde net als haar voorganger veel met textuur, van looks gemaakt van het iconische Intrecciato-leer tot sculpturale tops en rokken van duizenden glanzende haartjes. Ook zagen we veel garderobeklassiekers, zoals overhemden en pantalons, maar altijd met een Bottega-twist. Kortom, een garderobe voor de moderne vrouw en man.
Voor het eerst in decennia is er nu één creative director die alle lijnen van Dior op zich neemt. Dat betekent dat Jonathan Anderson minstens tien collecties per jaar zal ontwerpen, verdeeld over herenkleding, dameskleding en couture. Na zijn mensweardebuut in juni toonde hij tijdens de afgelopen editie van Paris Fashion Week zijn eerste vrouwencollectie.
De debuutcollectie: Hoewel we al een eerste blik op zijn ideeën voor het Franse modehuis hebben gekregen tijdens het Filmfestival van Venetië, wisten we toch niet helemaal wat we konden verwachten – tot zijn debuutshow op woensdag 1 oktober. Andersons Dior is fris, preppy en speels, met een collectie vol volume, kant, strikdetails en minirokken, zoals het spijkerrokje. Vooral de schoenen en tassen waren direct een hit en zullen hoogstwaarschijnlijk als hete broodjes over de toonbank gaan wanneer de collectie te koop is.
Ook voor Mugler brak er een nieuw hoofdstuk aan dit lente/zomer 2026-seizoen. Na het vertrek van Casey Cadwallader koos het modehuis voor de Portugese ontwerper Miguel Castro Freitas. Zijn naam mag dan nog geen belletje laten rinkelen, hij beschikt over een indrukwekkend cv met functies bij Dior, YSL, Lanvin, Dries Van Noten en Sportmax.
De debuutcollectie: Freitas’ eerste Mugler-collectie wist meteen de aandacht te trekken. De ontwerper koos voor een neutraal kleurenpalet, veel nauwsluitende looks en de excellente tailoring waar het modehuis zo bekend om staat, zoals het beroemde zandlopersilhouet. Er waren ook genoeg opvallende statements, van de prachtige verentops en -rokken tot een gewaagde naked dress die omhoog werd gehouden door ringetjes gedragen om de tepels. Kortom, een interessante eerste collectie van Freitas die zeker nieuwsgierig maakt naar meer.
Na het vertrek van Louise Trotter bij Carven heeft Mark Thomas haar rol van creative director overgenomen. De ontwerper was al werkzaam bij het modehuis en heeft eerder ervaring opgedaan bij Helmut Lang en Givenchy.
De debuutcollectie: Hoewel Thomas samen met Trotter collecties ontwierp, was dit zijn eerste soloshow. We zagen een verschuiving in silhouetfocus: zijn kleding sluit nauwer aan op het lichaam. “Het is een zeer vrouwelijke collectie”, zei Thomas tegen Vogue Runway. Hij heeft naar eigen zeggen het concept van een huis toegepast op de garderobe. Denk aan zachte teenslippers, slipdresses met kanten randen en looks die doen denken aan beddengoed en tafelkleden. Ook zagen we gewaagdere stoffen, zoals vinyl met een satijnen achterkant.
Proenza Schouler-oprichters Jack McCollough en Lazaro Hernandez verlieten hun New Yorkse label om de oversteek naar Europa te maken en aan de slag te gaan bij Loewe. Ze namen het stokje over van Jonathan Anderson, die na meer dan tien jaar afscheid nam van het modehuis.
De debuutcollectie: Een sterk debuut maken bij een modehuis als Loewe is niet makkelijk, maar Jack McCollough en Lazaro Hernandez deden het. De twee legden in hun eerste collectie voor Loewe de nadruk op kleur en textuur. We zagen een meer praktische kijk op kleding, verwijzingen naar de Spaanse roots van het huis (soms letterlijk met geel-rode looks), veel leer, nieuwe tassen en subtiele logo’s. Het was cool – precies zoals je zou verwachten van de Proenza Schouler-oprichters.
Hoewel de Belgische Glenn Martens zijn debuut bij Maison Margiela eigenlijk al heeft gehad – hij toonde in juli zijn eerste couturecollectie – markeerde dit moment tijdens Paris Fashion Week zijn eerste prêt-a-portershow voor het modehuis.
De debuutcollectie: Martens’ eerste couturecreaties voor Maison Margiela kregen lovende kritieken, dus modeliefhebbers keken reikhalzend uit naar zijn eerste ready-to-wearcollectie. De showset was al een verrassing: een orkest van 61 kinderen speelde muziek van Mozart, Bizet, Strauss, Beethoven en Prokofiev, gekleed in smokings. Modellen maakten hun opwachting met een soort mondstukken, die een verwijzing waren naar de anonimiteit gelinkt aan Margiela en de geforceerde glimlach die we som op moeten zetten. Wat de mode betreft? We zagen onder meer minimalistische pakken, zwart leer, geborduurde sjaals gestrikt in trenchcoats, weelderige bloemenjurken en de nodige glinsteringen.
Na jarenlang aan het roer te hebben gestaan bij Valentino zei Pierpaolo Piccioli adieu. Maar (gelukkig) niet tegen de complete modewereld: in mei 2025 werd hij benoemd tot de nieuwe creative director van Balenciaga, nadat Demna naar Gucci vertrok. Zijn aanstelling beloofde een grote ommekeer voor het Franse modehuis.
De debuutcollectie: En die kwam er. Op zaterdag 4 oktober presenteerde Piccioli zijn debuutcollectie voor Balenciaga en fans van sculpturale ontwerpen en gestroomlijnde silhouetten konden niet blijer zijn. De ontwerper bracht een ode aan de beroemde Sack Dress van Cristóbal Balenciaga uit 1957 en refereerde naar meer iconische Balenciaga-ontwerpen met overdreven heupen, cape-vormen en verlaagde tailles. Het was een show zonder gimmicks die we van Demna gewend waren. Wat we wel zagen? Prachtige mode die ons niet enthousiaster kan laten zijn over de toekomst.
De Nederlandse ontwerper Duran Lantink heeft sinds april 2025 de creatieve leiding bij Jean Paul Gaultier, nadat het merk jaren met gastontwerpers werkte. Lantink maakte de afgelopen seizoenen faam tijdens Paris Fashion Week, waar hij zijn gedurfde en vooruitstrevende ontwerpen toonde. We konden geen betere enfant terrible bedenken om het werk van JPG voort te zetten.
De debuutcollectie: Dat Lantink mensen aan het praten kan krijgen, bewees hij opnieuw tijdens zijn debuutshow voor Jean Paul Gaultier. De ontwerper wilde trouw blijven aan het erfgoed van Jean Paul Gaultier, maar hij was ook vastbesloten om zijn eigen werkwijze te behouden. En dus verraste (en provoceerde) hij iedereen met een collectie waarin hij zowel een nieuwe twist gaf aan klassieke Gaultier-stijlen (zoals de Bretonse streep en de iconische tattoo-on-mesh items) als zijn eigen visie duidelijk naar voren kwam. Denk bijvoorbeeld aan bodysuits met anatomische trompe-l’oeil-prints, zoals borsthaar en zelfs een geslachtsdeel. En die vielen niet bij iedereen in de smaak.
Misschien voelde niemand meer druk dan Matthieu Blazy, wiens debuut bij Chanel toepasselijk aan het einde van de modemaand plaatsvond – de grande finale. Na een veelgeprezen periode bij Bottega Veneta maakte de Belgische ontwerper de overstap naar Chanel. Met zijn experimentele aanpak en liefde voor vakmanschap beloofde dat een spannend nieuw tijdperk voor het Franse modehuis.
De debuutcollectie: Blazy voldeed met zijn Chanel-debuut niet alleen aan de (torenhoge) verwachtingen, hij overtrof ze – ruimschoots, zelfs. In een tot universum met gigantische planeten omgetoverd Grand Palais toonde de ontwerper zijn eerste collectie voor het Franse modehuis, waarin hij de signatures van Chanel op sublieme wijze herinterpreteerde. Denk bijvoorbeeld aan de camelia-bloem die op een nieuwe, frisse manier terugkwam. Of zijn visie op het klassieke tweed van het huis, waarbij hij het materiaal volledig wist te deconstrueren en om te vormen in mantelpakjes die ook een jonge generatie aanspreken. De finalelook – een glanzend T-shirt van zijde met een volumineuze, kleurrijke rok – voelde als een soort confettiregen, een feestelijk einde van een prachtige collectie en een modemaand vol interessante en inspirerende debuten.
