Nadat we tijdens de pandemie massaal de natuur introkken en Gorpcore (een trend gebaseerd op functionele outdoorkleding) hoogtij vierde, zijn we nu back to reality. En dat betekent: terug naar kantoor. Op de runway in Milaan verschenen dan ook veel looks die perfect zijn voor een corporate garderobe, zoals bij Bottega Veneta, die speelde met leren stropdassen. Boss nam Corpcore heel letterlijk en liet modellen hun loopje doen door de futuristische kantoorruimte Techtopia, met werkplekken en cabines voor laboratoria. De zakelijke trend bevat uiteraard veel pakken, maar dan wel op z’n Wallstreet in de jaren negentig: met krijtstreep en asymmetrische revers.

Zwart, zwart, zwart en bordeauxrood

In Milaan – en met name bij Versace – verscheen veel zachtgeel op de runway, maar een pastelkleur voor spring? Dat is natuurlijk niet echt groundbreaking. Wel verrassend was de hoeveelheid donkere kleuren die voorbijkwamen. De collectie van Prada was overwegend zwart, net als die van Gucci, die daar nog in veelvoud de ultieme herfstkleur bordeauxrood (of zoals de trendkleur nu wordt genoemd: kersenrood) aan toevoegde. Ook de collectie van Tod’s past zo thuis in het najaar qua kleuren: veel bruin, grijs en beige. En zelfs Blumarine, dat vorig jaar nog aanvoelde als een geklapte hubba bubba-kauwgombel, temperde de kleuren voor de volgende lente/zomer.

Printloos

Over sober gesproken: dat waren de collecties überhaupt. Gucci werd gestript van de door voormalig creatief directeur Alessandro Micheles veelgebruikte bloemenprint en logomania is teruggebracht naar een subtiel logootje hier en daar. Of dit een goede ontwikkeling is? Daar zijn modecritici nog niet helemaal uit. De een vindt dat ontwerpers makkelijk proberen weg te komen met luie, printloze collecties onder de populaire noemer ‘stille luxe’, de ander noemt de eerdere overdaad aan logo’s juist een makkelijke truc die neigde naar merchandize in plaats van design. Hoe dan ook: Italiaanse modehuizen voorspellen een ‘stille’ zomer.

Enorme jassen

Bij het zien van de gigantische jassen op de catwalk, gingen heel even onze wenkbrauwen omhoog. Zaten we hier naar najaarscollecties te kijken? Maar gezien de klimaatverandering en het daaruit voortkomende verwarrende (en extreme) weer, is het niet heel gek dat ontwerpers niet langer alleen maar light and breezy looks de runway op sturen. Voor Jil Sander deden creatief directeuren Lucie en Luke Meier onderzoek naar vormen. Het resultaat omvatte wijdere en langere looks, waaronder grootse trenchcoats en enkellengte manteljassen. Supersized jassen zagen we ook bij Bottega Veneta en Max Mara. Bij The Attico, het Italiaanse merk van Giorgia Tordini en Gilda Ambrosio, dat dit seizoen haar runwaydebuut maakte, werden de modellen helemaal warm ingepakt. De grote manteljassen (waarvan sommigen volledig plumage) liepen aan de bovenkant door tot shawls.

Net niet naakt

Droegen de modellen geen grote jassen, dan was het wel het tegenovergestelde: bijna niets. Steeds vaker zien we naakt op de runway, maar in Milaan werd de huid getoond door het lichaam te bedekken met doorschijnende stoffen. Bij N.21 gebeurde dit op een glamoureuze manier, met doorschijnende paillettenjurken, -rokken en -blouses. Alberta Ferretti ging voor romantisch, met maxi-jurken en een blouse met sheer capuchon. En een ander naakt uiterste was Diesel, waarbij de modellen werden bedekt met metallic verf en doorschijnende jurken van plastic/rubber ogend materiaal.

Het (faux) leren gilet 

Van fitted tot maxi en van distressed tot elegant: het leren gilet kwam in allerlei vormen de catwalk op. Dit kledingstuk combineert de stoere allure van leer met de veelzijdigheid van een vest, wat resulteert in een statement stuk dat moeiteloos elke outfit afmaakt. Andreadamo combineerde het leren gilet in co-ordlooks: met leren rokken, wijde broeken of shorts. MM6 Maison Margiela koos voor een wijde tomboy look, terwijl Prada ging voor praktisch: een leren gilet met veel vakjes dat ons deed denken aan Miu Miu’s minirok met gereedschapsriem.